Cuánto gasta una estufa eléctrica: por hora, por día y por temporada

Lo que cuesta de verdad una estufa eléctrica por hora, por día y en toda una temporada, con ejemplos a precios reales y las formas más baratas de pasar el frío.

Una estufa eléctrica es el aparato de calefacción más barato de comprar y uno de los más caros de usar. No hay ninguna característica técnica que buscar ni ninguna marca que gaste menos a escondidas: el coste es la potencia en kilovatios, por las horas que la resistencia está realmente consumiendo, por tu precio del kWh. Al precio medio en España de 0,19 €/kWh, una estufa típica de 1.500 W cuesta unos 0,29 € la hora, alrededor de 1,14 € al día si funciona cuatro horas, y en torno a 137 € en una temporada de frío de 120 días. Lo que viene a continuación es de dónde salen esas cifras, cómo cambian con tu tarifa y con tu habitación, y cuáles puedes mover de verdad.

Toda la cuenta son tres números

Cada cifra de esta página sale de la misma línea de aritmética:

kilovatios × horas a plena potencia × precio del kWh = coste

Divide entre 1.000 los vatios de la etiqueta para tener kilovatios: una estufa de 1.500 W son 1,5 kW; una de 2.000 W, 2 kW. En esa fórmula no hay ningún término de rendimiento, y esa es la parte importante. Una estufa eléctrica es un aparato resistivo —un hilo que se calienta—, así que prácticamente el 100% de la electricidad que consume acaba como calor en la habitación. No se pierde nada por un tubo de humos y no se desperdicia nada, lo cual suena estupendo hasta que ves la otra cara: nunca vas a sacar más calor que la electricidad que has pagado. Es exactamente una unidad de calor por cada unidad comprada, y es la peor relación de todos los sistemas de calefacción que puede tener una casa.

La ficha de la estufa eléctrica de este sitio usa 750 W como extremo bajo (un termoventilador pequeño, o la posición baja de uno más grande), 1.500 W como valor típico y 3.000 W como techo para un radiador de aceite grande a 230 V. Esos tres números encierran casi todo lo que se vende.

Lo que cuesta una estufa por hora

El coste por hora es la forma más limpia de comparar, porque elimina cualquier suposición sobre cómo la usas. Estos son los precios medios domésticos que usan las calculadoras de este sitio; en precios de la luz por país está la lista completa y qué los mueve.

Hay dos cosas que llaman la atención. La primera es que la diferencia entre países es mayor que la diferencia entre estufas: la misma estufa de 1.500 W cuesta por hora más del doble en Alemania que en España sin que cambie absolutamente nada del aparato. La segunda es que una hora es barata y un invierno no lo es — que es justo la razón por la que la gente se sorprende con la factura y no con el precio por hora.

Por día y por temporada: cuando deja de ser calderilla

Una estufa es una carga estacional, así que una media anual engaña. El marco realista es una temporada de frío de unos 120 días —unos cuatro meses de frío de verdad—, que es lo que suponen las calculadoras de este sitio para los aparatos estacionales. Esto es lo que suman cuatro formas habituales de usarla.

Las dos últimas filas son las que pillan a la gente desprevenida. Teletrabajar en una habitación fría, o poner una segunda estufa en el dormitorio porque la primera está en el salón, convierte la estufa de un detalle sin importancia en una de las dos o tres partidas más grandes de la factura. Además llega de golpe: una factura que llevaba todo el otoño estable sube en un solo periodo de facturación, que es el motivo más habitual por el que alguien se pone a buscar una avería que no existe — si has llegado aquí por eso, mira por qué sube de golpe la factura de la luz.

Cuidado con la potencia contratada

En España hay un segundo coste que no aparece en la cuenta de arriba: si la estufa hace saltar el ICP, el arreglo no es apagarla, es subir la potencia contratada, y eso se paga los 365 días del año, también en agosto. Un enchufe normal de 230 V con un circuito de 16 A admite unos 3.500 W, así que una estufa de 2.000 o 3.000 W cabe de sobra por sí sola. El problema es la coincidencia: 2.000 W de estufa más un horno precalentando y una lavadora calentando agua se plantan con facilidad por encima de un contrato de 4,6 kW.

Antes de comprar una estufa grande, comprueba cuánto margen te queda con la guía de potencia contratada. Muchas veces sale más a cuenta una estufa de 1.500 W que funcione más rato que una de 3.000 W que obligue a subir un escalón de potencia todo el año. De paso, esto explica por qué las cifras extranjeras no cuadran: en Estados Unidos un enchufe de 120 V y 15 A limita las estufas a unos 1.500 W, así que casi todas las que se venden allí son de esa potencia y la mitad de rápidas que una europea de 3.000 W. Ninguna de las dos gasta menos por unidad de calor; solo tardan cosas distintas.

Ningún tipo de estufa eléctrica gasta menos que otro

Termoventiladores, estufas cerámicas, radiadores de aceite, halógenas, paneles "de infrarrojos" y paneles micatérmicos son eléctricamente lo mismo: una resistencia. A igual potencia y las mismas horas, cuestan exactamente lo mismo. Un radiador de aceite de 2.000 W y un termoventilador de 2.000 W funcionando una hora consumen los dos 2 kWh. Cualquier afirmación de que un tipo es "de bajo consumo" está hablando de confort, no de consumo.

Sí hay tres cosas que cambian de verdad, y merece la pena entenderlas porque afectan a cuánto rato la dejas encendida:

• Lo rápido que notas el calor. Un termoventilador te echa aire caliente encima al momento; un radiador de aceite tarda 15-20 minutos en calentar el aceite y luego irradia despacio. Si el termoventilador te deja a gusto en cinco minutos y lo apagas, gana en coste — no por eficiente, sino porque te ha ahorrado horas.
• Cuánto calor conserva. Un radiador de aceite sigue dando calor después de desenchufarlo, porque el aceite sigue caliente. No es energía gratis, es energía que ya has pagado y que se libera después, pero sí te permite apagarlo antes.
• La calidad de los mandos. Esta es la que importa de verdad, y va justo a continuación.

El termostato es el mando que cambia la factura

La fórmula pide horas a plena potencia, no horas encendida, y esa diferencia es donde fallan casi todas las estimaciones. Una estufa con termostato que funcione sube la habitación a la temperatura marcada a plena potencia y luego cicla: un par de minutos encendida, varios apagada, para mantenerla. La fracción de tiempo que está consumiendo de verdad es su ciclo de trabajo, y es lo que decide el coste real.

En una habitación pequeña, sin corrientes y con la puerta cerrada, una estufa de 2.000 W puede pasar solo el 40-60% del tiempo consumiendo una vez caliente la sala, así que cuatro horas de reloj cuestan más o menos lo mismo que dos horas seguidas a tope. En una habitación con corrientes, con una ventana grande y fría o con la puerta abierta a un pasillo helado, el ciclo de trabajo se acerca al 100% y la estufa sencillamente no llega nunca. Es el mismo aparato costando el doble por el mismo confort, y la diferencia está en la habitación, no en la estufa.

Conviene desmontar un mito relacionado: en una habitación con termostato, usar la posición baja no ahorra dinero. La habitación necesita una cantidad fija de calor para mantener su temperatura frente al frío de fuera; en posición baja la estufa simplemente funciona más rato para darla. Las posiciones bajas sirven para el confort y para no pasarse de temperatura en una habitación pequeña, no para el coste. Lo que ahorra de verdad es un temporizador que impida que funcione mientras duermes o no estás, y un termostato puesto en la temperatura más baja con la que estés a gusto en vez de en el tope del dial.

Lo que cuestan las alternativas para el mismo calor

Como una estufa resistiva da exactamente una unidad de calor por cada unidad de electricidad, es fácil compararla de forma justa con cualquier otra cosa: calcula lo que cuesta cada opción por cada kWh de calor metido en la habitación.

Una bomba de calor no fabrica calor, lo mueve, y por eso puede entregar tres unidades por una. Los mismos 720 kWh de calor que cuestan 137 € con una estufa enchufable cuestan unos 46 € con una bomba de calor a un COP estacional de 3. Ese hueco es la razón de que el consejo honesto sobre las estufas eléctricas sea estrecho: valen para un apoyo puntual, corto y de una sola habitación, y son una mala respuesta para calentar las mismas habitaciones todos los días durante todo el invierno. Si tu caso es el segundo, lo suyo es mirar la comparativa de coste entre bomba de calor y caldera de gas y la calculadora de bomba de calor.

La otra alternativa es no calentar la habitación en absoluto. Una manta eléctrica consume unos 100 W y te calienta a ti directamente en vez de calentar varios metros cúbicos de aire. Dos horas por noche durante esos mismos 120 días son unos 24 kWh, alrededor de 4,56 € a 0,19 €/kWh: lo que cuestan cuatro tardes con la estufa de 1.500 W. Hace un trabajo distinto, pero para estar sentado en el sofá o meterse en una cama fría lo hace por la treintava parte del dinero.

Siete cambios que mueven la cifra de verdad

• Cierra la puerta. Es el mayor ahorro gratis, porque decide cuánto aire estás calentando. Calentar una habitación con la puerta abierta a un pasillo frío es calentar el pasillo.
• Pon el termostato una vez, bajo, y no lo toques. Subir el dial al máximo no calienta la habitación más rápido — la estufa ya funciona a plena potencia hasta llegar a la temperatura marcada. Lo único que consigue es pasarse y costar más.
• Usa el temporizador. Una estufa funcionando en una habitación vacía, o durante las horas que duermes tapado con un edredón, es el derroche más puro de esta lista y el más fácil de quitar.
• Sella las corrientes evidentes. Burletes bajo las puertas, sellado de ventanas y una cortina echada al anochecer bajan el ciclo de trabajo, que baja las horas a plena potencia, que es el término que estás pagando.
• Calienta a la persona antes que la habitación. Una manta, un plaid y un jersey te permiten tener la sala un par de grados más baja, y cada grado del termostato es dinero real durante 120 días.
• No compres nunca por el reclamo de "bajo consumo". Compra por los mandos: termostato de verdad, temporizador usable y una potencia ajustada a la habitación en vez de la más grande del estante.
• Mira a qué hora la enciendes. Con la tarifa 2.0TD la punta cae de 18 a 22 h en invierno, que es exactamente cuando la estufa está encendida. Antes de dar por hecho que tu precio es plano, mira la guía de tarifas por tramos horarios.

Calcula tu propia cifra

Las tablas de arriba usan precios medios nacionales, y una media solo sirve como punto de partida. Coge la potencia de la etiqueta o de la placa de características de tu estufa, el precio del kWh de tu propia factura y una estimación honesta de las horas, y pásalo por la calculadora de coste eléctrico: pide vatios, horas y tu precio, y devuelve el coste por día, mes y año. Si quieres ver cómo queda la estufa frente a todo lo demás de la casa en vez de por su cuenta, añádela al estimador de toda la casa, que suma una lista completa de aparatos y enseña qué parte se lleva cada uno.

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